Anderson maakt couturedebuut bij Dior
Dior veranderde het Musée Rodin op de eerste dag van de Paris Couture Week in een wachtkamer van beroemdheden en vervolgens in een tuin.
Gasten verzamelden zich in het museum terwijl de starttijd van de show verschoof.
De Franse first lady Brigitte Macron arriveerde. Lauren Sánchez Bezos kwam binnen. Parker Posey draaide rond in haar trenchcoat. En toen zat de hele zaal, zowel beroemdheden als redacteuren, te wachten op Rihanna.
Toen de popster eindelijk plaatsnam, vielen de lichten op een verlaagd plafond met een tuin vol bloemen.
De zwaartekracht deed zijn stille werk: een bloem kwam los en viel op de grond.
Het was een passend openingsbeeld voor Jonathan Andersons eerste haute coutureshow van Dior: schoonheid onder druk.
Anderson, de Noord-Ierse ontwerper die Loewe met vakmanschap en humor nieuw leven heeft ingeblazen, doet nu iets wat Dior in de moderne tijd nog nooit van één persoon heeft gevraagd: hij beheerst herenkleding, dameskleding en couture tegelijk. Die schaal doet ertoe.
Dior is een van de belangrijkste motoren van het luxeconglomeraat LVMH, en couture is waar een huis zijn kracht laat zien.
De collectie werd gepresenteerd als ‘de natuur in beweging’, waarbij techniek werd behandeld als levende kennis en niet als museumtentoonstelling. Anderson volgde die logica en herwerkte fragmenten uit het verleden tot iets dat nieuw moest aanvoelen.
Vanaf het begin was het palet gedisciplineerd – zwart, wit en ecru – en vervolgens doorboord door flitsen van kleur en textuur. Lijnen waren schoon. De drapering wordt zachter en krijgt vervolgens weer structuur: archetypische couture.
Op zijn best had Anderson’s couture de frisheid die hij al toonde in de herenkleding, en eerder ook bij Loewe.
Een sublieme zijden jas in Aziatische stijl, strak en elegant, doorspekt met zwarte revers die een archief-ontmoet-modern gevoel gaven.
Fietstas heuptasjes
De geschiedenis van het huis verscheen niet als kostuum, maar als vervorming.
De vreemdste en meest veelzeggende grappen van de show waren de kofferjurken: een 18e-eeuws volume opnieuw vormgegeven als een variant op het silhouet van een heuptasje.
Het was klassiek Anderson: neem iets kostbaars, kantel het en zorg ervoor dat het resultaat zowel geestig als exact aanvoelt. Micro werd macro: bloemen gesneden uit lichte zijde, dichte borduurmotieven, chiffon en organza in laagjes als veren.
Hij knikte ook naar een bredere Dior-lijn zonder te leunen op nostalgie.
Bloemen zijn prachtige oorbellen
Dior citeerde trossen cyclamen die Anderson had gekregen van voormalig creatief directeur John Galliano, en de show droeg een zwakke echo van spektakel in Galliano-stijl – gefilterd door Anderson’s koelere, meer gecontroleerde hand.
Hortensia-achtige bloemen verschenen overal als extra grote oorbellen, een decoratieve versiering, maar wel een die aanvoelde als de huiscodes van Dior die hem tot verfraaiing dreven.
Ondanks alle ambitie voelde de geslaagde show af en toe als een stel sterke delen die zich nog steeds in één enkele, bepalende lijn nestelden.
Couture verhoogt de inzet. Als het werkt, maakt het niet alleen indruk; het overtuigt. Anderson’s debuut deed beide, maar niet altijd tegelijkertijd.
De plafondtuin beloofde één complete wereld. Soms voelde de kleding aan als een ontwerper die nog steeds beslist waar die tuin begint en eindigt.
Hoorns, pluimen en meer Sánchez bij Schiaparelli
Als Dior het met bloemen zei, zei Schiaparelli het met pluimen. De beschilderde plafonds van het Petit Palais zijn gemaakt om de Sixtijnse Kapel op te roepen in een typisch fantasierijk en grensverleggend couture-display – opgeluisterd door mensen als Sánchez Bezos en haar man Jeff, maar ook door Demi Moore. Het waren pluimen, hoorns en veel beroemdheden.
Ontwerper Daniel Roseberry omlijstte de collectie als een beweging van ‘denken’ naar ‘voelen’, en de kleding volgde dit voorbeeld: ‘Elsa’-jassen met scherpe schouders en heupen die de zwaartekracht tarten, bustiers die als een pantser leken, en rokken die bloeiden in rokerige sfumato-tule van nude tot zwart.
Overal waren wezens: vogelkoppen, schorpioenstaarten, slangentanden en schorpioenachtige looks die lingerie in couturetheater veranderden.
De techniek deed het zware werk: kantboeketten in bas-reliëf gemonteerd op tule, trompe-l’oeil-dierenstaarten en pronkstukken die naar verluidt duizenden uren in beslag namen – waaronder één met 65.000 hoornveren.
Het sleutelgatmotief – een handtekening van Schiaparelli – keerde terug als sieraden en hardware, een knipoog naar mysterie te midden van de nauwgezetheid.
Op zijn best balanceerde de collectie dreiging met schoonheid, waardoor couture aanvoelde als fantasie gebouwd op discipline.
Op andere momenten sloeg de uitbundigheid bijna om in kostuum, ten prooi aan zijn eigen enthousiasme, alsof elk idee tot volle wasdom moest komen.
Toch maakte Schiaparelli als openingssalvo voor de coutureweek de boodschap duidelijk: dit seizoen kan subtiliteit wachten.
