Chanel onthult Matthieu Blazy’s frisse kijk op zijn iconische stijl
Modellen tonen creaties uit de Chanel Damescollectie Lente/Zomer 2027 tijdens Paris Fashion Week op 5 oktober. (AFP Photo)
Matthieu Blazy, artistiek directeur van Chanel, liet de pakken van het modehuis zich uitstrekken tot sportkleding en avondjurken die door de wolken zweefden, met Nicole Kidman, Dua Lipa en Pedro Pascal in het publiek toen hij zijn collectie lente-zomer 2027 onthulde.
klasse = “cf”>
De avondshow op 5 oktober onderstreepte dat Blazy, een jaar na zijn creatieve heropleving, het huis een nieuw onvoorspelbaar gevoel heeft gegeven.
De voormalige ontwerper van Bottega Veneta volgde Virginie Viard op, die het roer overnam na de dood van Karl Lagerfeld in 2019. Viards ambtsperiode bracht recordverkopen met zich mee, maar Blazy’s bijdrage was het herstellen van het gevoel dat de vertrouwde ingrediënten van Chanel iets onverwachts kunnen produceren.
Die vernieuwing is zichtbaar in zijn omgang met de symbolen van het huis: tweed kan uitrekken; formele jasjes zitten tegen de blote huid; gewatteerde tassen worden slungelig.
De aantrekkingskracht ligt in het geven van gevestigde klanten iets herkenbaars, en nieuwere klanten iets om te herinterpreteren.
Onder verlichte vogels in het Grand Palais volgde Blazy’s collectie Gabrielle ‘Coco’ Chanel’s overgang van Edwardiaanse dwang naar de vrijheid die ze zocht in kleding.
klasse = “cf”>
“Het gaat over de vrouw in een vrouw”, schreef Blazy in zijn aantekeningen.
Voor 83 looks betekende dit dat de mogelijkheden van een Chanel-garderobe werden uitgebreid: breisels die strak om het lichaam vallen, mannelijk maatwerk, luchtige avondkleding en scherp afgekorte rokken.
Gilets met onafgewerkte randen en pakken met smalle rokjes zijn een herwerkte formele herenkleding. Een met parels geborduurd korsettopje gecombineerd met een zwarte broek bracht de spanning tussen beperking en gemak in beeld.
Oudere mode bleef hangen in kragen met ruches, peplums en sporen van korsetbaleinen.
De sterkste ontwikkeling was de nieuwe ‘gesmokte tweed’ van Chanel, ontworpen om uit te rekken en te bewegen met iets van het gemak van atletiekkleding. Het was een nuttig voorstel voor een duur, vertrouwd kledingstuk: het karakter ervan behouden en tegelijkertijd de mogelijkheden ervan verbeteren.
Concurrerende patronen en schuimige tutu’s neigden soms naar kostuum. Jurken gemaakt van gelaagde, bedrukte zijde waren overtuigender en veranderden wolkenformaties en veranderden het licht in veranderende kleuren.
Model Dyanira Hurbuscher opende en sloot de collectie met Gabrielle Chanel’s eigen handtas van 2,55 inch, geleend uit de beroemde archieven.
